Häufige Fragen

Technisch ist nichts dabei: keine Kletterstellen, kein Gletscher, meistens Wege, manchmal Moor und Straße. Schwer macht es die Länge. 1.766 km heißt sechs bis zehn Wochen jeden Tag laufen, mit vollem Rucksack, auch bei Regen und wenn die Füße keine Lust mehr haben. Am härtesten war für uns im Norden der John o’ Groats Trail (zugewachsen, südwärts kaum Markierung, tagelang nasse Füße); der Great Glen Way dagegen ist fast ein Spaziergang. Was dich auf welchem Trail erwartet, steht im Steckbrief der jeweiligen Trail-Seite.

Unterschätzen solltest du den Wind. Auf dem Yes Tor im Dartmoor hat es uns fast weggeblasen, und auf dem Kamm der Black Mountains (Offa’s Dyke) hätten wir nachts beinahe das Zelt verloren. Hochalpin wie in der Schweiz wird es aber nirgends.

Weniger, als man denkt. Wer fit ist, schafft das auch ohne großes Training; dann halt mit ein paar Tagen mehr und kürzeren Etappen am Anfang. Die Traillegs kommen erstaunlich schnell. Was du vorher üben solltest: den ganzen Tag mit Rucksack laufen (da ist ja dein komplettes Leben drin) und mit deiner Ausrüstung klarkommen. Wissen, was du brauchst, und vor allem, was du nicht brauchst, und das dann rigoros zu Hause lassen. Das war für uns die größte Challenge. Unsere erste Tour 2016 auf dem West Highland Way war in Jeans, mit viel zu großem Zelt und einem Taschenmesser, das für drei gereicht hätte. Das wird schon, man lernt dazu.

Aufpassen musst du eher auf deinen Körper. Wer müde ist, wird unsicher, vor allem im rauen Gelände, und dann passieren Verletzungen. Bei uns haben auf dem John o’ Groats Trail die Gelenke gemeckert (man läuft dort oft schräg am Hang), später die Schienbeine. Ein PCT vorher? Brauchst du nicht. Für uns war das hier eher der Test, ob so ein ultralanger Hike überhaupt was für uns ist. War es.

Wenn du fit bist und Lust auf draußen hast: ziemlich sicher. Wenn du keine Lust hast, nass zu werden, zu schwitzen, dreckig zu sein und zu stinken: eher nicht. Du verzichtest auf sehr vieles, weil nur reinpasst, was du tragen kannst. Du bist viel allein mit deinen Gedanken, auch zu zweit. Und es gibt langweilige Tage, an denen einfach nur Straße kommt, genauso wie die richtig schönen. Diese Mischung muss man aushalten können. Uns hat sie süchtig gemacht.

Kommt auf dein Tempo an. Mit 25 km am Tag sind es gut 70 Wandertage, mit 32 km rund 56, mit 40 km etwa 45. Wir haben 49 Wandertage plus 3 Pausentage gebraucht (30. Juni bis 20. August 2025). Im Tagesplaner stellst du dein Tempo und deine Pausentage ein und siehst, wo du abends ungefähr landest.

Sommer. Wir sind am 30. Juni in John o’ Groats los und fanden das gut: Im Norden ist es fast die ganze Nacht hell, und man kann laufen, so lange man will. Früher geht bestimmt auch; dann würden wir es so legen, dass wir vor der Midge-Saison durch die Highlands sind. Nordwärts im Frühling geht natürlich auch (so läuft man klassisch LEJOG), aber dann kommst du mitten in der Midge-Saison in die Highlands.

Unser Wetter 2025: die erste Woche nass, richtig nass. Danach Rekordsommer. Ab Great Glen und West Highland Way brannte die Sonne, in den Pennines ein paar Regentage (und trotzdem Matsch), und ab Ende Pennine Way war es eigentlich durchgehend heiß, eher zu heiß. Darauf verlassen würden wir uns nicht. Mehr dazu, warum wir von Nord nach Süd laufen, steht auf der Seite Warum Lizard Point?.

Eine Woche: der West Highland Way (154 km). Der Klassiker, gut markiert, mit Glen Coe und Devil’s Staircase; damit haben wir 2016 angefangen. Alternativ der East Highland Way oder, wenn du es wirklich wild willst, der Cape Wrath Trail. Beide kennen wir aber nur vom Hörensagen.

Zwei Wochen: der Offa’s Dyke Path (285 km, wir sind davon den Teil über die Black Mountains gelaufen). Von allen Trails würden wir den am meisten empfehlen.

Vier Wochen: John o’ Groats Trail, Great Glen Way und West Highland Way am Stück, gut 500 km von der Nordspitze bis Milngavie bei Glasgow. Gern auch andersrum, von Süd nach Nord. Oder der ganze Pennine Way (431 km).

Die Verbindungsstücke dazwischen, und auch unser Weg durch Somerset, Devon und Cornwall, würden wir so nicht als eigene Tour laufen. Die sind gut, um anzukommen, aber kein Grund, extra hinzufliegen.

Die großen Trails (West Highland Way, Great Glen Way, Pennine Way, Offa’s Dyke) sind markiert, dazwischen teils kaum oder gar nicht. Wir sind nur mit dem Handy gelaufen: Organic Maps (für uns immer noch die beste), Pocket Earth als zweite App, beide auf dem iPhone, alle Karten offline. Google Maps nur, um zu schauen, ob irgendwo noch ein Laden ist. Die GPX-Datei gibt es für die ganze Route, für jeden Trail und für jeden unserer Tage unter Route & GPX.

Papierkarten hatten wir keine. Viele raten dazu, und ja, wir haben auch die Horrorgeschichten gelesen. Aber 2026 sind die Handys zuverlässig genug, und im Nebel hilft dir Papier auch nur, wenn du mit Karte und Kompass umgehen kannst. Meistens siehst du den Weg 50 bis 100 m vor dir, selbst wenn im Hochmoor der Nebel aufzieht; kritisch wurde es für uns nie. Das ist aber unsere Erfahrung, bei unserem Wetter. Entscheide selbst, womit du dich sicher fühlst. Wichtig ist nur: Strom einteilen (siehe unten).

So heißen die offiziellen Fernwanderwege in England und Wales (National Trails). Sie sind durchgehend markiert und gut gepflegt. Auf unserer Route sind das der Pennine Way und der Offa’s Dyke Path. In Schottland gibt es dafür die Scotland’s Great Trails, bei uns der West Highland Way, der Great Glen Way, der Southern Upland Way und der St Cuthbert’s Way. Dazwischen hängen wir die Trails über kleinere, regionale Wege und manchmal ein Stück Straße aneinander; genau da hilft die GPX am meisten.

In England und Wales läufst du auf Public Rights of Way: öffentliche Wegerechte, oft quer über Weiden und Felder von Bauern. Footpaths (gelbe Pfeile) sind für Fußgänger, Bridleways (blaue Pfeile) auch für Reiter und Räder; zu Fuß darfst du auf allen gehen. Sie stehen in den Karten von Ordnance Survey (GOV.UK). Tore wieder zumachen, an Kühen mit Kälbern lieber mit Abstand vorbei. Auf Moor, Heide und Bergland gilt in England dazu das Recht, frei zu laufen (Open Access Land); zelten gehört da aber nicht dazu (GOV.UK). In Schottland darfst du fast überall laufen, solange du dich an den Scottish Outdoor Access Code hältst.

In Schottland ja: Der Scottish Outdoor Access Code erlaubt kleine Zelte, ein paar Nächte, weit weg von Häusern und Straßen. Ausnahmen gibt es z. B. am Loch Lomond (Permit-Zonen). In England und Wales brauchst du eigentlich die Erlaubnis des Landbesitzers. Ehrlich gesagt haben wir da nie jemanden gefragt, aber auch nie Ärger gehabt. Die Leute auf der Insel sind unglaublich wanderbegeistert, viele sind selbst schon so eine Strecke gelaufen, und mit Abstand die meisten haben nichts gegen ein Zelt, das abends spät aufgeht und morgens früh wieder weg ist. Solange man sich nicht wie ein Arschloch benimmt: keinen Müll, kein Feuer, über keine Mauer und keinen Zaun, nicht zwischen die Tiere. Und wenn jemand kommt und es nicht will, wird freundlich geredet und eingepackt. Wer das nicht will, findet unterwegs Campingplätze, Hostels und Jugendherbergen. Mehr unter Draußen schlafen.

Meist alle ein, zwei Tage ein Laden; im Norden und auf dem Pennine Way auch mal länger nichts. Wir hatten meist Essen für zwei, drei Tage dabei, und das war oft zu viel; es kamen mehr Läden als gedacht. Nur an wenigen Stellen brauchst du wirklich drei, vier Tage Vorrat. Wie viel es bei dir wird, hängt davon ab, wie wichtig dir frisches Essen ist und ob du mal im Pub isst. Wir haben fast alles im Supermarkt geholt.

Wasser: Den Filter (Sawyer Mini) hatten wir dabei, aber viel seltener benutzt als gedacht. 2025 war es heiß und trocken, viele Bäche aus der Karte waren fast leer, und was noch lief, hatte oft eine komische Farbe und kam gerade aus der Kuh- oder Schafweide. Da hatten wir auch mit Filter keine Lust. Also haben wir überall gekauft, wo es was zu trinken gab, vor Ort so viel wie möglich getrunken und immer mindestens einen Liter Reserve mitgenommen. Auf jeder Trail-Seite stehen unter „Etappen“ und „Unterwegs“ die Läden und Wasserstellen; der Tagesplaner zeigt je Tag den letzten Einkauf.

Gar nicht so richtig. Du wirst stinken, das gehört dazu. Die Frage ist nur, wie oft du duschen willst; danach richtet sich, wie oft du auf Campingplätze oder in Hostels gehst. Was bei uns geholfen hat: Merino. Ein Merinoshirt riecht nach Tagen noch erträglich und ist schnell ausgewaschen. Synthetik fängt viel früher an zu müffeln und will ständig ausgespült werden; würden wir nicht nehmen. Deo ist in Foren verschrien („man stinkt eh“), Patrick hat es trotzdem benutzt und fand, dass es was bringt.

Wäsche haben wir unterwegs im Fluss gemacht, mit biologisch abbaubarem Waschgel, und in Hostels dann mal richtig mit heißem Wasser. Und dann sind da noch die Schuhe. Nach ein paar Tagen Moor stinken die wie sonst nichts. Darauf war Patrick nicht vorbereitet.

Über eine Powerbank. Patrick hatte eine mit 20.000 mAh für Handy und Stirnlampe, dazu ein kleines Solarpanel, das tagsüber hinten am Rucksack hing. Wichtig: Das Panel lädt die Powerbank, nicht das Handy. Die Powerbank lädt weiter, sobald die Sonne nach einer Wolke zurückkommt; das Handy hört auf und will, dass man das Kabel neu einsteckt. Sonst gilt: lieber zu viel Strom als zu wenig, an jeder Steckdose laden und sparen, wo es geht (Patrick hatte zum Beispiel Kabelkopfhörer statt Bluetooth). So hatten wir nie ein Problem, obwohl wir nur mit dem Handy navigiert haben.

Meistens ja, in den Highlands und im Moor oft nur langsam oder kurz gar nicht. Mindestens einmal am Tag reichte es immer für Fotos und WhatsApp, und für einen Notruf hat es bei uns überall gereicht. Patrick hatte eine eSIM mit einem günstigen Datentarif statt Roaming; das lief problemlos. Powerbank und Offline-Karten gehören trotzdem ins Gepäck.

Ab Inverness waren sie bei uns da, im Glen Nevis abends zu Tausenden; weiter südlich wurden daraus eher Bremsen. Am schlimmsten sind sie bei Windstille, morgens und abends. 2025 war es bei uns aber deutlich harmloser als 2016 auf dem West Highland Way; das Kopfnetz war seltener auf dem Kopf als gedacht. Mitnehmen würden wir es trotzdem immer: 24 g. Eine Vorhersage gibt es bei Smidge.

Im Norden kaum, im Süden dafür umso mehr. In Somerset, Devon und Cornwall hatten wir richtig zu kämpfen. Patrick hat Kleidung, Socken und Schuhe vorher mit Permethrin imprägniert und war damit sehr zufrieden. Ob es am Permethrin lag oder daran, dass oben im Norden einfach wenig Zecken sind, können wir nicht sagen. Wir würden es wieder machen. Achtung, wenn du Katzen hast: Für die ist Permethrin hochgiftig. Abends trotzdem absuchen; wie du eine Zecke richtig entfernst, erklärt der NHS.

Weniger als gedacht. Wir waren bei rund 2.500 € pro Person, alles drin: Flüge, Zug, Bus, Essen, Campingplätze, Hostels, ab und zu ein Hotel. Davon gingen etwa 700 € für die Anreise nach John o’ Groats und die Rückreise von Lizard Point nach Hamburg drauf (allein die Flüge um die 500 €). Bleiben rund 35 € pro Tag. Zu Hause wäre das Leben ehrlich gesagt teurer gewesen. Ausrüstung hatten wir größtenteils schon, die ist nicht eingerechnet.

Zur Einordnung: Ein Hotel-Doppelzimmer kostete uns meist 90 bis 120 £, ein Bett in der Jugendherberge 30 bis 50 £ pro Person. Zu zweit ist das manchmal fast dasselbe. Der Budget-Rechner rechnet mit deinen Tagen, deiner Art zu schlafen und dem, was dir an Ausrüstung noch fehlt.

Das können wir nur begrenzt beurteilen; wir sind zwei Männer. Wir haben unterwegs Frauen getroffen, die allein gelaufen sind, und die wirkten nicht so, als sei das besonders gefährlich. Wir glauben auch, dass man draußen deutlich sicherer ist als in der Stadt. Im Zelt sieht niemand, wer drin liegt, ob ein Grizzlybär von einem Mann oder eine zierliche Frau. Wer ein bisschen vorsichtig ist und beim Zeltplatz darauf achtet, nicht gesehen zu werden, ist ziemlich sicher unterwegs. Vermutlich sicherer als im Schlafsaal einer Jugendherberge. Wir selbst haben uns in fast keiner Nacht unwohl gefühlt.

999 oder 112 wählen. In den Bergen und im Moor nach „Police“ und dann „Mountain Rescue“ fragen. Vorher notieren: wo du bist (Koordinaten aus der Karten-App), wer verletzt ist und wie, wie viele ihr seid, deine Handynummer. Dann da bleiben, wo du bist, bis sich die Bergrettung meldet (Mountain Rescue England and Wales). Für Gehörlose und Menschen mit Sprachbehinderung gibt es den Notruf per SMS an 999, dafür muss das Handy vorher registriert sein (Relay UK). Bei weniger dringenden medizinischen Fragen hilft der NHS unter 111.

Wir hatten eine Auslandskrankenversicherung, aber kein Satelliten-Notfallgerät (so ein Garmin-Ding, das viele dabeihaben). Auf dieser Strecke fanden wir das überflüssig, weil man fast überall genug Netz für einen Notruf hat. Viel wichtiger finden wir: abseits der Wege nicht allein unterwegs sein. Allein laufen ist bestimmt eine tolle Erfahrung, aber wenn was passiert, ist man sehr froh, dass jemand da ist. Wer allein geht, sieht das mit dem Gerät vielleicht anders.

Ja, fast überall bist du in ein, zwei Tagen an einem Bahnhof oder Bus. Wir sind selbst ein paar Stücke gefahren (durch Glasgow und um Bristol herum); welche das sind und wie, steht unter Route & GPX. Wie du nach Hause kommst, steht unter An- & Abreise.